Внутрішні роботи

Після будівництва основного каркасу будівлі (коробки) ми переходимо до внутрішніх робіт. Їх вартість становить близько 40% загальної вартості будинку. У поняття внутрішніх робіт входить наступне: мережі, оздоблювальні роботи.

Мережі

Мережі включають в себе електрику і сантехніку. На ці пункти варто звернути найбільшу увагу у внутрішніх роботах, тому що саме помилки при їх монтажі викликають найзначніші ушкодження в конструкції будинку.

Інженерні лінії

Електропостачання. Надійність і безпека головні вимоги до електричних мереж в будинку. Джерелом електропостачання для котеджу зазвичай є трансформаторна підстанція. Напруга з трансформаторної підстанції йде по повітряних лініях електропередачі і потрапляє до споживача (в залежності від заявки одна фаза (220 вольт) або три фази (380Вольт)). Відмінності між ними - в потужності і ціною. Для створення проекту електропостачання необхідно зробити точний розрахунок енергоспоживання, саме від цих цифр залежить вибір проводів і захисних пристроїв.

Увага: Найпоширеніша причина побутових пожеж – несправність електропроводки. Через неправильно спроектовані і прокладені електромережі, дешеві матеріали і помилки в розрахунках навантаження трапляється більше третини всіх загорянь.

Проект електропроводки, як правило, розробляється ще на етапі створення проекту будинку або перед початком капітального ремонту житла. Виходячи з розрахунків споживання робиться заявка в місцевому РЕМ на підключення потрібної потужності. Після вирішення всіх організаційних питань і завершення загальнобудівельних робіт можна приступати до прокладання інженерних комунікацій, зокрема, до електромонтажних робіт.

Отже, почнемо з щитової. Це різноманітний за габаритами ящик, наповнений різними тумблерами. Розглянемо на прикладі простої схеми:

1. Ввідний автоматичний вимикач (призначений для захисту всієї електропроводки від перевантаження і короткого замикання, а також від загального відключення електроживлення об'єкта).
2. Лічильник обліку.
3. Ввідний пристрій захисного відключення (ПЗВ), або диференційний автомат(забезпечує захист від витоку струму, тобто захищає людину від ураження струмом)
4. Також ввідний пристрій захисного відключення(ПЗВ), або диференційний автомат местного назначения. Функції ті ж, підключається до групи розеток, розташованих у вологій зоні. У разі спрацювання (наприклад, загублений у ванну фен) відключить розетки тільки в цій зоні.
5. Автоматичний вимикач лінії освітлення служить захистом проводки від короткого замикання або в дуже рідкісних випадках перевантаження лінії (з впровадженням економних ламп навантаження на даній лінії незначна). Стандартний номінал 10 ампер або 2,2 кВт / год, захист дроту з перетином 1,5 мм².

6. Автоматичний вимикач лінії, на якій знаходяться розетки. Забезпечує захист лінії від перевантаження і короткого замикання. Номінал для стандартних навантажень 16 ампер або не більше 3,5 кВт / год, захист дроту з перетином 2,5 мм².

7. Автоматичний вимикач для виділених силових ліній типу електричної духової шафи, варильних поверхонь, електричних котлів і т.д. Номінал для кожного пристрою індивідуальний.

8/9. Нульова і заземлювальна шина відповідно.

На кожну зону або кімнату виділяється окрема лінія (виконана кабелем ВВГНГ) на світло і окрема на розетки, що дозволяє знеструмити тільки цю одну зону (наприклад, в разі аварії або необхідності убезпечити маленьку дитину, яка виявляє інтерес до розеток). Електромонтаж проводять наші сертифіковані фахівці згідно з останніми нормами ДБН.

Особливий інтерес у замовників викликає система “Розумний будинок”, що дає можливість підключити практично все домашнє обладнання на єдиний домашній сервер. Це дозволяє контролювати всю домашню електроніку (відеоспостереження, клімат-контроль і т.п. - все, що працює від електрики) як місцево з планшета, так і віддалено з телефону.

Окремо варто згадати засоби захисту в нестабільних лініях зі значними перепадами напруги і періодичними відключеннями, що негативно позначається на багатьох видах електроніки, обладнанні з електромоторами і просто доставляє дискомфорт.

Захист від стрибків напруги

1. Кращим варіантом послужить стабілізатор напруги , здатний підняти занадто низьку і знизити занадто високу напругу до необхідних 220V. Необхідно знати, що стабілізатори не всесильні, особливо бюджетна лінійка - чим нижче напруга на вході, тим менше тих самих кіловат ви зможете «витягнути» з розеток. Монтаж проводиться безпосередньо перед розподільною коробкою (ящика з автоматами).

2. РКН (реле контролю напруги). Принцип роботи полягає у відключенні від мережі при занадто низькій або високій вхідній напрузі (170 і 250 Вольт).

3. Альтернативним варіантом є автономна система подачі електроенергії, що робить ваш будинок повністю незалежним від центральної мережі. Пропонуємо 2 основні варіанти:

А. Генератор дизельний або бензиновий (в окремих випадках газовий) з автозапуском. У разі повного відключення мережі дозволить протягом кількох секунд переключити весь будинок на себе. Переваги: можливість значний час обходитися без центральної електроенергії.

Недоліки: висока вартість, шум при роботі і необхідність окремого приміщення зі спеціальною вентиляцією.

Б.Інвертор напруги(ИБП) 12/220. Перетворює 12v акумуляторної батареї на вході в 220v на виході. Також в разі повного відключення від мережі автоматично вступає в роботу. Переваги: безшумність, компактні розміри. Недоліки: обмежена потужність, що залежить від кількості ампер-годин в накопичувачах (служити можуть звичайні автомобільні будинки до 150м ² (без урахування роботи електронагрівачів, потужних фенів, прасок)).

В. Окремо варто згадати альтернативні джерела електроенергії, що працюють від вітрової та сонячної енергій. Через їх значну вартість вони непопулярні, однак є один нюанс – надлишок електроенергії держава викуповує за завищеною вартістю, на 2016 рік тариф становить до 6 грн за кВт, з можливістю викупу до 720 кВт на добу, що може принести дохід в 4320 грн.

Сантехніка

Сантехнічні роботи підрозділяються на 3 категорії:

• Опалення.
• Водопровід.
• Каналізація.

Опалення приватного будинку. Сьогодні все більше і більше людей переїжджають з квартир в котеджі саме для того, щоб контролювати свої витрати по опаленню і інші джерела енергії. Ретельно продумана компоновка опалювальних систем дозволяє домогтися максимальної економії енергоресурсів і забезпечити комфорт для мешканців будинку, встановити свій мікроклімат в кожному приміщенні.

На сьогоднішній день добре зарекомендувала себе компоновка з газового та електричного котлів при двох тарифних лічильниках електрики. Якщо на ділянці немає газу, то ефективною буде схема з твердопаливного і електричного котлів, а також накопичувального бойлера для гарячої води. Також впровадження геліосистем ефективно вирішує проблему гарячої води в літній період.

Монтаж системи водяних теплих підлог дозволяє економити на опаленні до 20% енерговитрат, але не рекомендується укладати теплі підлоги в спальних кімнатах, тому що це може призводити до алергічних реакцій від вдихання пилу.

Водопровід у приватному будинку. Має свої особливості, наприклад, при великій протяжності магістралей гарячої води бажано влаштування системи таким чином, щоб забезпечити циркуляцію, інакше у віддаленій точці нагріту воду доведеться чекати кілька хвилин.

У більшості випадків постійним супутником нових будинків є свердловина. Залежно від якості води її використовують як основну для пиття або поливу ділянки.

Каналізація в приватному будинку. При її монтажі слід звернути увагу на ухил труб - він повинен становити 10-20мм / 1000мм труби. При більшому ухилі труби будуть забиватися.

Зливна яма (або септик) облаштовується в місцях, де неможливо підключитися до міської каналізації. При їх монтажі необхідно дотримуватися кількох вимог:

• Відстань від свердловини повинна бути не менше 15 м.
• Грунтові води не повинні підніматися вище рівня скидання стоків.
• Також необхідно уникати наповнення системи дощовою водою.

Оздоблювальні роботи

Після прокладки мереж переходять до внутрішнього оздоблення. Тут важливо дотримуватися порядку проведення робіт, який не дасть подальшим роботам псувати попередні.

1. Стяжка влаштовується після укладання теплих підлог, якщо такі є, або після штукатурки стін

Якісно виконана стяжка не повинна мати відхилень більше 2 мм на 2м довжини у всіх напрямках. На таку стяжку можна буде укласти ламінат, а витрата клею при укладанні кахлю буде мінімальним.

Найчастіше використовується цементно-піщана стяжка через низьку вартість матеріалів. Від стін стяжку обов'язково відсікають демпферною стрічкою, яка не дає стяжці лопатися при розширенні / звуженні від перепаду температур. Також допомагає зберегти цілісність стяжки армування кладки сіткою. При влаштуванні стяжки на теплих підлогах обов'язковим є додавання пластифікатора, а бажаним - фіброволокна. Товщина стяжки повинна бути не менше 30мм, на теплих підлогах - не менше 50мм і не більше 100мм. Після влаштування стяжки необхідно уникати її пересихання до повного набору міцності – поливати, вкривати плівкою.

Нівелір. стяжка влаштовується по основній в разі, якщо необхідно домогтися зміцнення поверхні (наприклад, для укладання лінолеуму), або якщо є перепади на існуючій стяжці до 30мм. Нівелюється маса, використовувана для цього, дорога, а витрата її складає 2 кг / 1м² на 1мм товщини, що вирівнюється.

У промисловому і комерційному будівництві застосовуються особливо міцні види стяжок. Це бетонні промислові підлоги з укріпленою топінгом поверхнею, наливні підлоги, епоксидні підлоги.

2. Штукатурка облаштовується до або після стяжки в залежності від наявності теплих підлог і інших комунікацій. Вимоги до поверхні – однорідність, відхилення від площини у всіх напрямках не більше 2 мм на 2м. Найбільш поширеними є цементно-піщана штукатурка, гіпсова штукатурка, машинна гіпсова штукатурка.

• Цементно-піщана штукатурка найдешевша, але годиться тільки для стін.
• Гіпсова штукатурка (ручная) на основі готових сумішей застосовується як для штукатурення стель, так і стін. На якісно виконану гіпсову штукатурку немає необхідності наносити стартову шпаклівку.
• Машинна гіпсова штукатурка наноситься на стіни і має ті ж характеристики, що й ручна, але виконується набагато швидше.

3. Оздоблення гіпсокартоном.

Одним з найпопулярніших обробних матеріалів є гіпсокартон. його розрізняють:

по товщині:

• 6,5мм для заокруглених конструкцій з малим радіусом, монтується в кілька шарів.
• 9,5мм для заокруглених конструкцій з великим радіусом, багато хто вважає цей гіпсокартон стельовим, але, як показує практика, він не годиться для стель, тому що з роками дає провисання між профілями.
• 12,5мм. для стін і стель для додання їм додаткової жорсткості, його іноді монтують в 2 шари.

По стійкості до зовнішніх впливів:

• Вологостійкість.
• Пожежостійкість.
• Звичайний.

Заявлена стійкість є скоріше номенклатурною, ніж реальною.

Стандартний розмір листів гіпсокартону 1200 * 2500мм і 1200 * 3000мм. Також у продажу зустрічаються листи 600*2000мм.

Гіпсокартон монтують двома способами: на клей і на металеві профілі.

Монтаж гіпсокартону на клей здійснюється при невеликих відхиленнях поверхні від норми і замінює собою штукатурку в випадках, коли необхідно піти від великої кількості вологи, поступаючись їй в якості.

Монтаж гіпсокартону на профіль застосовують в найрізноманітніших випадках:

• при значній кривизні оброблюваної стіни (понад 5см).
• при влаштуванні стель з різних балок або значною кривизною перекриттів (більш 3см).
• в разі необхідності заховати комунікації.
• при необхідності полегшити вагу від внутрішніх простінків і зменшити їх вартість.
• при монтажі різних декоративних елементів.
• та ін.

4. Шпаклювальні роботи.

Те, в якому порядку і якими матеріалами необхідно проводити шпаклівку, залежить від виду попереднього покриття стін. Перед проведенням шпаклювальних робіт будь-яку поверхню необхідно покрити ґрунтовкою для кращого зчеплення.

Якість поверхні перевіряється лампою 100-150 Вт при направленні світла уздовж отшпатлеванную стіни.

• Шпаклівка по цементно-піщаній штукатурці складається з двох шарів: стартового і фінішного; якість фінішного шару залежить від фінішної обробки (обои, покраска). Матеріали бажано підбирати одного виробника.
• Шпаклівка по гіпсовій штукатурці не потребує стартового шару.
• Шпаклівка по гіпсокартону починається з наклейки скляної сітки на шви гіпсокартону і заповнення їх спеціальною високоміцною шпаклівкою, потім виконується фінішний шар. У разі, коли поверхня буде тільки пофарбована, необхідно наклеїти полотно склотканини або флізеліну, щоб уникнути появи тріщин, а потім покрити фінішним шаром дрібнодисперсної шпаклівки.

Тільки повний обсяг знань оздоблювальних матеріалів і робіт дає можливість правильно їх скомпонувати. Тому ми пропонуємо послуги з ремонту та внутрішнього оздоблення будинків, офісів і квартир під ключ. Ціни на дані послуги залежать від багатьох факторів і починаються з 50$/м². Кожен об'єкт прораховується індивідуально, в кошторисі зазначаються вартості всіх необхідних робіт і матеріалів.